Велосипедное путешествие по Гималаям. Екатерина Леонтьева
Как иногда хочется вырваться на свободу от семьи, работы, каких-то обязанностей и прожить новую интересную жизнь, жизнь путешественника, у которого дом – это палатка, семья – это участники похода, а работа – это покорение вершин, взятие перевалов. В этом году меня потянуло в горы. Захотелось узнать, что такое горная болезнь и как справиться мой организм с таким испытанием, как самая высокогорная дорога в мире на велосипеде.
Когда говоришь друзьям, что был в Индии, у каждого возникает свой ассоциативный ряд – слоны, коровы на улицах, толпа приставучих нищих индусов-попрошаек, грязные отрешенные от мира йоги…. При желании можно продолжить. Но для меня, в первую очередь, Индия в этом походе – это горы, разноцветные флажки с мантрами на перевалах, нехватка воздуха в легких и горы, горы, горы, бесконечная их череда…
Мы - это пара велотуристов-энтузиастов, Екатерина Леонтьева из Хабаровска и Ваня Шиянов из Барнаула. Познакомились по Интернету, долгое время переписывались и отслеживали подвиги друг друга, пока наконец-то не решили сделать совместное путешествие на наших любимых железных конях.
Дели – первые впечатления…
(так как каждый в походе воспринимал поисходящее по-разному, мое повествование будет прерываться заметками Ивана Шиянова)
Господа, ценители бань и саун, приезжайте в Индию летом, и вы останетесь довольны. Духота распахнула свои объятия, как только мы покинули здание аэропорта. Индийский народ, в частности таксисты, удивили своим спокойствием – не давая никаких советов по сбору велосипедов и не задавая глупых вопросов – просто стояли поодаль и глазея на процесс…
Затем мы влились в плотный транспортный поток, левосторонний и состоящий из моторикш, мотиков и автобусов, и он нас по интуиции вынес в центр города. Кстати сказать, всё это гудит и пытается передвигаться в нужном направлении – впрочем, вполне В туристическом центре Дели, на Мэйн Базаре, уже в темноте мы нашли удачно. приемлемую гостиницу – верней она оказалась первой попавшейся…
Вскоре выяснилось, что страна Индия страдает перебоями с электричеством и каждое «уважаемое заведение» имеет свой дизель-генератор и, особенно вечером шум от этого всего стоит соответствующий. Итак, несколько раз за вечер отрубают свет… по крайней мере, в нашем районе так происходило ежедневно, а кондиционер, в таком случае, сами понимаете, бесполезен… а вода из крана течёт только тёплая, а так хочется окунуться в ледяную ванну… но, увы, лежишь ночью на мокрой простынке и ещё обливаешься потом…
Район, где мы живём, представляет собой узкие торговые улочки, шириной в 2 машины, с вкраплениями недорогих гостиниц, кафе, обменников для иностранцев. На одном углу здесь чистят обувь и предоставляют услуги IP-телефонии. Тут же бродят флегматичные коровы, питающиеся, похоже, отбросами, и уныло спят собаки, забывшись от жары…
Самый демократичный вид транспорта в Дели – это мотоцикл, хотя есть метро, но, судя карте, оно не имеет такой рациональной планировки станций, как скажем, московский метрополитен. Легковых машин мало и порой встречаются экземпляры, подобно нашей «Победы». Планировка города – ужасная в плане ориентирования, но вполне рациональная в плане пропускной способности транспорта. Стандартный перекрёсток представляет собой круговое движение без светофоров, причём дороги редко расходятся перпендикулярно и часть развязок имеет больше 4 направлений. Порой улица, ни в чём не бывало, меняет название! Вот, и разберись, попробуй в таком бардаке… Короче, первые дни мы просто плутали – могли от пункта А в пункт Б, находящийся в километре, ехать целый час, пару раз не там свернув…
Общие сведения об Индии, которые вы вывели для себя
Еда. Нам показалась не такой острой, как ее описывают в путеводителях или туристских отчетах. В горах мы готовили в основном сами, на горелке, старались найти в магазинах продукты, приближенные к нашим российским. Хотя в крупных городах экспериментировали с индийской кухней. На всю жизнь запомнился вкус гималайских яблочек из долины Кулу. Только ради них одних, можно было бы еще раз вернуться в это место, где 19 лет прожил Н. К. Рерих со своей женой.
Уровень жизни у индусов разный. Кастовые разделения есть, но это не создает социальных конфликтов, просто каждый знает свое место и не пытается что-то менять. Вообще, индусы очень доброжелательны и всегда готовы помочь. Нет насилия.
Общение. Происходило на английском языке. Причем нас, русских, очень легко было вычислить по нашему ломаному произношению. В Индии, наоборот, все от мала до велика знают язык в совершенстве. До сих пор слышны отголоски истории, т. к. в свое время Индия была колонией Англии.
После удачного получения виз в посольстве Индии, самолетом прилетели в Дели, автобусом доехали до Манали, отправной точки нашего веломаршрута.
Веломаршрут Манали – Лех – Шринагар - 1200 км. В основном, туристы доезжают до Леха, дальше - уже без велосипедов прокладывают различные треккенговые маршруты. Это больше связано с нестабильной политической обстановкой на северных спорных территориях с Пакистаном. Также в начале похода нас пугали, что на севере Индии живет много мусульман и нужно вести себя с уважением к людям данной религии. Например, девушка не должна появляться на людях с не покрытой головой, открытыми ногами или руками и без сопровождения мужчины, что создает определенные трудности при езде на велосипеде, когда на улице стоит жара под тридцать градусов. Но мы решили, что район интересный, правила приличия обязательно соблюдем, чтобы не создавать международный конфликт.
Дорога Манали-Лех
Считается, что это самая высокогорная дорога в мире - 470 км, 4 перевала, от 3975 до 5380 метров над уровнем моря. Дорога везде проложена извилистым серпантином вдоль склона и по ширине рассчитана на проезд лишь одной машины. Поэтому весь транспорт от грузовиков до мотоциклов движется очень медленно и перед каждым поворотом предупреждает сигналом о своем присутствии. Вдоль дороги практически нет ограждений, только яркие желтые столбы с различными предупредительными «веселыми» надписями, например, «Better late then never» (Лучше поздно, чем никогда), «Beep, Beep, Don’t sleep» (Бип, Бип. Не спи!), «After wisky driving risky» (После виски, езда рискованна), «Life is short, don’t make it shorter» (Жизнь коротка, не делай ее еще короче).
Дорога пересекает Центральный Гималайский хребет. Для меня, как велотуриста, она запомнилась как череда подъемов и спусков с четырех перевалов. Каждый давался по-своему трудно и интересно.
Перевал Ratang La 3975. Самый первый, с набором высоты за один подъем почти 2000 метров. Обалденая дорога по влажной, пышущей зеленью и водопадами долине Кулу. Мы полны сил и оптимизма. На остановках утоляем жажду гималайскими яблочками. Жизнь прекрасна!! Ночуем на перевале, и с самого утра несемся вниз. На сегодня по плану перевала нет, но набор высоты за день такой, как будто перевал все-таки был взят.
Перевал Baralacha La 4880 принес нам немало встреч с велотуристами. Сначала на подъеме мы встретили пару из Австрии, от них узнали, что буквально в 20 километрах на перевале встретили двух парней украинцев и одного австралийца. Ваня сразу загорелся желанием догнать хоть кого-нибудь. «У украинцев, наверное, сало есть!» – пошутил Ваня. Вперед на штурм перевала, который встретил нас холодом и ветром в лицо. Спуск с перевала преграждает грязевой поток. Когда мы видели австрийцев, о потоке они нас не предупредили, странно. Спешиваемся и переходим вброд. Продолжаем спуск уже с мокрыми ногами, которые коченеют от спуска. Все-таки находимся на высоте пять тысяч метров. Доезжаем до первых домиков, встречаем украинцев. Как приятно поговорить на родном русском языке! Ребята, глядя на наши мокрые ноги, сказали: «Ага, значит, Вы попали в самую грязь». Грязевой поток сошел прямо на глазах у ребят в тот момент, когда один из них проезжал это место на велосипеде. Чудом успел. У одного из украинцев разболелась голова от высоты и они решили остановиться ночевать прямо здесь в придорожной юрте. Желаем друг другу удачи, и мы с Ваней продолжаем спуск вниз – впереди встреча с австралийцем! Вечером оба почувствовали недомогание. У Вани пропал аппетит, у меня ватная голова. В таких случаях нужно быстро спускаться с перевала и как можно ниже.
На следующее утро проснулись, как огурчики, и полезли на следующий перевал Lachlung La 5060. Не проехали и 20 км, как догнали австралийца. Приятный молодой человек не боится путешествовать один, без палатки от кемпенга до кемпенга, на свое путешествие он запланировал три месяца. Едем в перевал вместе, периодически обгоняя друг друга. Перевал двухгорбый. Австралиец укатывает вперед, а нас застает непогода на первом горбе. Что такое, когда идет дождь на 5000 метрах, я думаю, понятно. Впереди спуск, а тут и без спуска холодно конечностям. Решили прямо на перевале сделать чай, перекусить, глядишь и распогодится. Вот сидим мы с Ваней под каменным навесом, идет мерзопакостный холодный дождик, мочит асфальт. А впереди еще спуск в самый низ, а потом опять подъем, и там где-то в туманной дымке виднеется серпантин, который уходит на перевал, куда-то там за горой… Как не хочется терять высоту…. Почему дорогу не проложили на прямую, взяли бы индусы мост построили или туннель бы вырыли… Так за очередной чашкой чая, не попадая зуб на зуб от холода, размышляли мы, грустно следя за машинами, медленно ползущими в перевал…
Постепенно тучки растащило. Поехали, пока тут снег не начал падать. Холод делает свое дело – в перевал летели на всех парусах - только бы согреться. Скорое фото и снова бегство от очередной партии дождя. Берем сходу брод через речку, иностранцы из джипа хлопают от восторга в ладоши, восхищаются нами. Да, для них путешествие по этой дороге на велосипеде выглядит, как экстрим. Для нас же это привычный способ передвижения.
На следующий день снова лезем в перевал. Это будет самый высокий на нашем маршруте - Tanglang La 5328 метров. Набор высоты идет плавный, но у меня просто закончились силы. Я ставлю в подъем самую легкую передачу и медленно продвигаюсь вперед – быстрее ноги просто не едут. Я стала замечать за собой, что мне не хватает воздуха. Как только нужно проехать микро препятствие на дороге, дыхание сбивается и пока опять не установишь свой «черепаший» ход, дыхание в норму не приходит. Пока я еле ползла, за спиной у меня пристроилась черная туча. Сначала она меня подгоняла громовыми раскатами, потом начала поливать дождиком, а затем и вовсе забросала градом. Как я не пыталась от нее убежать, не получилось. Мокрая, холодная, злая я заезжаю на перевал. Теперь дорога до Леха - один длинный спуск.
По дороге мы заехали в действующий монастырь Хемис. Да, там живут монахи, есть и молодые, которые учатся. Но, все равно, складывается ощущение что, все это показное ненастоящее и монахи здесь давно поют не для служения, а для туристов. И так во всех крупных монастырях, раскрученных для иностранцев.
Полтора дня отдыха в Лехе. Я посещаю различные замки, монастыри, императорский дворец, а Ваня решил налегке сгонять на самый высокий перевал 5660 метров.
Дорога Лех-Шринагар
Впереди три перевала, 480 км. После первой части веломаршрута, этот участок был намного легче технически, но накопилась усталость от перевалов, которую можно снять только длительным отдыхом.
После зеленого Леха выезжаем на мертвую пустынную дорогу. Она идет монотонно то вниз, то вверх. Дует противный встречный ветер. Глазом не за что зацепиться – вокруг голые безжизненные скалы. Кажется, что здесь нет жизни на десятки и сотни километров, но дорога поворачивает за очередной поворот, и ты буквально попадаешь в оазис, где текут реки, все стоит зеленое, растут яблоневые и абрикосовые сады, много домиков, людей. Кажется, что ты попал в параллельный мир. Но дорожка плавно заворачивает за следующую горку, и снова перед тобой безжизненный пейзаж. И так на протяжении всего маршрута – любой ручеек обжит людьми, стоит поселок, оазис в пустыни.
Сказ про то, как мы пытались поставить палатку на крыше монастыря…
(делится своими впечатлениями Иван Шиянов)
Однажды мы захотели провести ночь в стенах монастыря, но для этого нужно было до него доехать, а был он на расстоянии 125 км… В общем, темнота (единственный день, когда мы позволили себе кататься по темноте; обычный ранний шестичасовой подъём позволял «укататься» и установить палатку ещё по светлу), крутой подъём на перевал, до монастыря ещё километров 5… Катя уже настолько вымоталась, что идём пешком… Наконец, добрались до нужной деревушки, притулившейся в тесной горной долине, а монастырь находится ещё и на горке, над деревней…
У стен монастыря сидит мальчонка в монашеской одежде. Объясняю, что хотим переночевать в стенах монастыря, он же тычет на большое здание гостиницы неподалёку. Но я повторяю просьбу… Идём внутрь (я и мальчонка), на аудиенцию в Большому Ламе… В монастыре горит сотня свечей, Лама же бормочет молитву и крутит маленький барабан… Спрашивает, второй человек – she?, я киваю головой, он спрашивает – жена?, я говорю да… Он говорит нельзя… Я спрашиваю, а если бы это была не жена? Он говорит, всё равно нельзя… Я спрашиваю, а если бы это был бы he, а не she? Он говорит, что в монастыре могут останавливаться только Ламы… На том и порешили…
Мальчонка, 9 лет - между прочим, нас повёл в комнату, где можно было остаться на ночь. На наш вопрос, можно ли здесь разжечь горелку, чтобы сготовить ужин, он без лишних вопросов принёс кастрюльку готовой монашеской тупы (блюдо из лапши)…
На следующее утро я узнал, что все монахи, в принципе, живут за стенами монастыря, в таких же комнатках, в которой остановились и мы…
Спали мы довольно плохо в монашеской келье: всю ночь читались непонятные непросященным русским туристам молитвенные службы, больше подходящие для введения людей в транс. Из рассказов молодых монахов, мы поняли, что служба в монастыре очень почетна для мальчиков. Выходной день в школе при монастыре только в воскресенье, каникул в принципе нет. Монахи свободно владеют английским языком. Но на наши вопросы они отвечали выборочно, делая вид, что что-то не понимают. Не смотря на свой молодой возраст, они, как взрослые, взяли ответственность за наше с Ваней размещение и во всем помогали, не разгласив при этом все свои монашеские тайны. В благодарность, Ваня накачал колеса велосипеда у одного из монахов. Надо было видеть счастливое лицо мальчика, когда велосипед снова стал на ходу. Да, в душе он все равно оставался ребенком, и детские шалости ему не чужды!
Мы попрощались и двинулись на очередной перевал. По плану стоит даже два перевала. Очень жарко. Сегодня нам предстояло узнать, что такое детское, но не такое безобидное «Happy one pen!». Не знаю, с каких времен повелось в Индии, что дети вдоль дороги, завидев иностранца, просят у него одну ручку. ОДНУ СЧАСТЛИВУЮ РУЧКУ?! Почему не две? Почему не одну рупию? Как нам объяснили позже более культурные и воспитанные индусы, раньше было очень сложно и дорого достать ручки ученикам для школы. Ручка была чуть ли не роскошью. А у кого просить, как не у богатых иностранных туристов?! Времена такой бедности прошли, а фраза осталась и передавалась от поколения к поколению. Дети в селах специально кричали эту фразу, чтобы подразнить нас и бросались под колеса велосипеда, а в селениях, дальше в горы, эту фразу кричали уже и пожилые люди, причем с таким радостным лицом, как будто, они нас приветствуют. Было понятно, что английский язык сюда просто не дошел, и они не понимают, что на самом деле кричат.
Уже под вечер, возникли проблемы с выбором места ночевки. Все леса были огорожены забором - муниципальная собственность, а там где была вода, начинался очередной поселок. Ох, уж эти дети, они появлялись везде, где бы мы не выбирали место для ночевки. Вот, вроде бы подходящее место – вода, ровная площадка, деревья. Тут откуда не возьмись, бежит через поле мальчик. Ваня сразу оценил: «Не маленький, сейчас поговорю с ним, как со взрослым, может, уйдет! Привет. Мы здесь палатку поставим? Да? Хорошо!» Мальчик довольный, что у него, маленького мальчика, спросили разрешение какие-то иностранцы, сразу убежал довольный. «За друзьями» - сразу пронеслось в голове. Больше к нам никто не приходил за этот вечер, хотя несносно орали маленькие дети на другом берегу. Хорошо, что они не знали о существовании моста в трехстах метрах, иначе нам бы устроили сладкую жизнь. Да, дети, это прекрасно, но на расстоянии. Да… очень большом расстоянии.
Сказ о том, как военные нам кофе в постель приносили…
(Впечатления Ивана Шиянова)
Дорога, по которой мы ехали, имеет стратегическое значение и на протяжении трёхста километров идёт в непосредственной близости от границы с Пакистаном, отсюда – постоянные военные караваны по 10-30 машин, блокпосты, военные части, солдаты, охраняющие дорогу и мосты.
Надо признать, что проверяли наши документы только трижды на всём 1000 км пути… Верней, большинство блокпостов мы просто «проскочили-пронеслись». Вот, например, был такой случай, в самом начале пути… таки останавливают на одном таком посту Катю и говорят: «Passport!» А её паспорт был у меня, а я благополучно минуту назад «проскочил» этот пост. Катя же выпучила глаза, мол, какой ещё такой passport, и надавила на педали…
Там же, где всё-таки нас смогли тормознуть, все наши данные записывали в огромные книги. Обычно таким образом: ФИО – IVAN, национальность – russian, профессия – sapper, номер паспорта такой-то, номер визы такой-то; ФИО – EKATERINA, национальность – russian, профессия – economist…
Однажды, уже в конце пути, это было в самом холодном месте Индии, близ посёлка Драсс, встали мы рано на бивак, так как сильный встречный ветер просто истерзал нас. Тут же «в гости» пришёл какой-то вояка и расспросил нас, не террористы ли мы… Через несколько часов подъехал военный грузовик, и нам предложили переместиться на заставу, т.к. здесь, типа, дикие животные кишмя кишат и очень, поэтому опасно… Мы настойчиво отказывались от такой «любезности» и после 20 минутного разговора нас таки оставили в покое, но с обещанием, что мы заедем завтра на заставу позавтракать…
И вот в 5.50 утра нас будят крики good morning. Матерясь, выползаю из палатки в жуткий холод (+6С) и вижу военных с двумя стаканами горячего масала-чая и тарелкой бисквитов для нас… Через 50 минут мы были уже собраны и отправились завтракать на заставу. В этот день были наши самые быстрые «сборы»…
Рано встали, хорошо поели, с хорошим настроением мы доехали до города Шринагар, конечной точки веломаршрута. Главная интересная особенность города, что он построен на озере и все гостиницы – это не дома на земле, а плавающие лодки, приспособленные под гостиницы. Очень интересно и необычно. В городе очень много мусульманских мечетей. Много женщин с покрытыми головами или полностью закрытым лицом, кому как позволено религией. Ко мне, как к иностранке, претензий никто не предъявлял.
Кто такие сикхи, и как мы с ними… общались…
Удача улыбнулась нам и мы ещё в самолёте, если ИЛ-18 можно назвать таковым, познакомились с настоящими сикхами (читайте предыдущий пост), да к тому же они жили в городе Сринагар! А там заканчивалась наша велосипедная часть пути по Индии. Мы, естественно, записали телефоны. К тому же сикхи оказались русскоговорящие, т. к. 7 лет проучились в Алма-Ате. Чем не находка?..
Всё-таки что такое сикхизм, спросите вы? Это еще одна религия, характерная исключительно для Индии. Подавляющее большинство сикхов живут в индийском штате Panjab. Здесь находится главная святыня сикхов - Золотой Храм Амритсара.
Эта религия представляет собой нечто среднее между индуизмом и исламом. Сикхи верят в одного Бога и отвергают поклонение идолам. Они верят в карму и в возможность перерождения после смерти. Они отвергают касты, алкоголь и наркотики.
Сикхизму уже почти 500 лет. Его основатель гуру Нанак сорок лет путешествовал по Азии. Рассказывают, что однажды, когда гуру Нанак был в Мекке, он отдыхал, лежа ногами в сторону священного камня кааба. К нему подошел мусульманин и строго сказал, что надо развернуться в обратную сторону. "Почему?" - спросил гуру Нанак. "Потому что там находится Бог!" - важно ответил мусульманин. "А скажи мне, брат, где Бога нет?" - кротко молвил гуру, и посрамленный мусульманин молча ушел прочь.
У всех сикхов одинаковая фамилия Singh (т.е. ЛЕВ). Несмотря на всю внешнюю воинственность, сикхизм - крайне демократичная и даже, можно сказать, добрая религия. Любому посетителю, вне зависимости от его вероисповедания, будут рады в сикхском храме. Его бесплатно накормят в местной столовой и бесплатно предложат остаться на ночлег. Гуру Нанак провозгласил: нет ни индусов, ни мусульман. Все - просто люди, равные перед Богом. Поэтому сикхские храмы открыты для людей всех вероисповеданий.
Непременные атрибуты сикхов - браслет на руке (напоминание «Не укради!»), гребень в волосах (отрешение от мирского), короткие кожаные штаны, кинжал на боку.
Ортодоксальные сикхи вообще обожают оружие и носят с собой копья, дубины, мечи и прочие смертоносные игрушки. Индус в чалме - довольно привычный нам образ. А между тем сами индусы чалму не носят, чалма - это атрибут сикхов, необходимый им, чтобы скрыть под ней гребень и гриву волос. Сикхам не полагается стричься и бриться. Вот такие вот дела…
Далее автобусом до Дели и самолетом в Бишкек, откуда рукой подать до России. Конечно, я не смогла все охватить в своем рассказе. Так происходит всегда, когда путешествуешь заграницей – здесь и спортивная составляющая, и культурная, и познавательная.
Поэтому, друзья, путешествуйте. Познавайте мир!
________________________
Дата публикации 03.01.07
03.01.2007 19:18
ВНИМАНИЕ:
В связи с тем, что увеличилось количество спама, мы изменили проверку. Для отправки комментария, необходимо после его написания:
1. Поставить галочку напротив слов "Я НЕ РОБОТ".
2. Откроется окно с заданием. Например: "Выберите все изображения, где есть дорожные знаки". Щелкаем мышкой по картинкам с дорожными знаками, не меньше трех картинок.
3. Когда выбрали все картинки. Нажимаем "Подтвердить".
4. Если после этого от вас требуют выбрать что-то на другой картинке, значит, вы не до конца все выбрали на первой.
5. Если все правильно сделали. Нажимаем кнопку "Отправить".